定制襯衫的步就是選擇面料。
　　一件好襯衫，至少要經過多道的量體程序，其中主要包括以下幾道關鍵的程序：
　　衣領：量體過程中，請根據脖子外形、身高和體重等因素，來決定襯衫領子部分的高度、種類和外形。
　　肩線：每個人的肩部形狀各不相同，有寬肩、圓肩和溜肩之分。貼身合體尤為重要。肩線的尺寸直接影響到襯衫披肩部分的剪裁，對于定制襯衫來說，為了保證穿著的舒適性。
　　手臂部分：襯衫的手臂部分是指從披肩中線開始止于袖子之間的部分。很多人的雙臂長短多少會有些不同，所以每只胳膊的長度都得測量。
　　腕部：腕部的測量針對的是衣袖的剪裁，無論衣袖式樣采用的是法國式還是紐扣式。通常說來，用做縫制衣袖的布料長度要比顧客手腕周長要長1.5到1.75英寸。如果顧客佩戴的手表比較厚，衣袖布料就應該再多留些。
　　臀部：測量顧客臀部的尺寸，是為了襯衫后擺能留出足夠的布料，以便能包住臀部，防止襯衫從褲腰中滑出。
　　腰部：腰部的測量也很重要，因為有些顧客想在這部分彰顯一下自己的體型，而又有些顧客則想有所遮掩。
　　胸部：即便是那些擁有施瓦辛格一般健壯體型的顧客，也不能讓自己襯衫的紐扣“呼之欲出”、有過于緊繃的感覺。正確的胸圍測量姿勢，應該是將雙手置于體側，并雙手叉腰。
　　襯衫說到底是由幾塊裁剪好的布料拼接而成的，既然如此，那么這個裁剪拼接過程中的一些細節，也就是我們常說的做工就更能夠凸現一件襯衫的好壞與否了。這里挑一些容易判斷的細節與大家分享：
　　法式單針車縫：要把兩塊布拼接在一起，無疑需要利用針線。
　　包龍骨：所謂包龍骨，也被稱作開衩貼布。對于那些下擺有開衩的襯衫來說，為了加強耐穿性，避免開衩因為脫線或者受力而進一步擴大，所以部分講究的襯衫制造商就會在開衩的部位再縫上一塊三角形的貼布，從而避免開衩撕裂的問題。

　　對縫：這個是只有條紋或格紋襯衫才會存在的一個做工細節。你可以仔細觀察一件襯衫的拼接處，面料的紋路是否有對齊。雖然因為襯衫的設計以及面料本身的紋理決定了不可能所有的拼接處都可以做到準確無誤的對齊，但是一般來說能夠對齊的接縫越多，那么說明制造的時候就花費了更多的心血。一般來說，是前胸口袋與前片，左前片與右前片拼接的地方是要對齊的，否則就是一件做工過于粗制濫造的襯衫了。